Zwei Hamburger Starköche kommen nach Berlin und lassen in konkurrierenden Luxushotels Sushi gegen Pasta antreten.Sagen Ihnen die Namen Steffen Henssler und Tim Mälzer etwas?Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, dass Sie Ihr Rundfunkbeitragsgeld tatsächlich erhalten haben.Wenn nicht, denken Sie an das Duell mit dem Deutschen Jamie Olivers, einem Tagesfernsehgerät, das Tim Raue pressescheu aussehen lässt.Henssler ist mit seiner Version des japanischen Essens groß rausgekommen;Mälzer mit europäischer gehobener Küche.Beide sind jetzt ziegenbärtige Hamburger mittleren Alters, die mehr Zeit vor der Kamera als hinter dem Herd verbringen.Und ob durch Zufall oder als mörderische Synergie für ihre aktuelle Wettbewerbsshow Mälzer und Henssler liefern ab (Mälzer und Henssler Deliver), beide haben kürzlich Berliner Außenposten eröffnet – in den schicksten Luxushotels der Stadt, nicht weniger.Henssler war zuerst hier.Oder besser gesagt, sein Sushi-Lieferservice Go von Steffen Henssler tat dies im Rahmen seiner pandemieinspirierten Expansion in die wohlhabendsten Städte Deutschlands (und Brüssel).Seit einem Jahr können Berliner und sogar Brandenburger schicke schwarze Kisten vollgepackt mit Kreationen wie der „Rich Boy Roll“, einem unheiligen Konglomerat aus Kimchi-Tempura-Krabben, gebratenem Lachs, Kaviar und Safran-Trüffel-Mayonnaise, bestellen.Aber erst im Dezember fand das Go-Team, nachdem es von der Küche des Fünf-Sterne-Hotel de Rome in Mitte ins Ritz-Carlton am Potsdamer Platz umgezogen war, ein Zuhause für Hensslers Fusion-Küche.Oder haben sie?Technisch gesehen ist die Restaurantversion von Go ein „Pop-up“, obwohl neun Monate in der heutigen Gastro-Szene eine Ewigkeit sind und die geschmackvolle asiatische Umgestaltung der ehemaligen Fragrances-Bar des Ritz – hier ein Kanji, dort ein dekoratives Sake-Fass – wie gebaut erscheint halten.Noch wichtiger ist jedoch, dass die Speisekarte kaum Hensslers Fingerabdruck trägt.Stattdessen ist es, wie von Nobu Matsuhisa Alumni konzipiert und ausgeführt, ein heimlicher Versuch, die besondere Art der japanisch-peruanischen Dekadenz dieses Küchenchefs nach Berlin zu bringen.Das bedeutet weniger verrückte Brötchen, mehr Blauflossen-Thunfisch, Wagyu-Rindfleisch und essbares Gold.All dies ist in der Omakase enthalten, die wir ausprobiert haben (ab 99 €), einer Parade schuldiger Freuden, die am besten von denjenigen geschätzt wird, die gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen oder ihren ersten NFT verkauft haben.Von der Farm auf den Tisch ist es nicht, aber wenn Sie Otoro (Rotflossenbauch) essen wollen, könnten Sie es schlimmer treffen als die zartrosa Blütenblätter, die von Sushi-Koch Shigeru Fujita geschnitzt, mit Fingerlimetten-„Kaviar“, getrocknetem Shiitake und unnötigem aber überschüttet werden unbestreitbar sexy Stücke aus Blattgold.Es kam als Teil einer hoch aufragenden Sashimi-Platte, die auch Gelbschwanz mit Yuzu Kosho, Wolfsbarsch mit Trüffel, Lachs mit Miso und Rosmarin und ein Paar Austern für ein gutes Maß enthielt.Miso-marinierter schwarzer Kabeljau, dieses alte Nobu-Klischee, war so köstlich wie eh und je, aber überschattet von erstklassigen Hiroshima-Wagyu-Scheiben, die mit einem heißen Stein zum selbstgemachten Anbraten präsentiert wurden und nur eine Prise Salz oder ein Hauch von Dip-Sauce brauchten, um sie zu ergänzen buttriger Reichtum.Und dann war da noch diese letzte Handrolle: kühle fettige Thunfischscheiben auf perfekt warmem Sushireis, ein Klecks frisch geriebener Wasabi, eine Kugel salziger schwarzer Kaviar und, warum nicht, noch mehr Blattgold, von Fujita am Tisch eingewickelt und mit verschlungen Nori noch knackig.Als wir den letzten Bissen mit einem maßgeschneiderten Cocktail jagten, der Cognac, Yuzu, Schokolade und weißen Trüffel alchemistisch kombinierte, hatten wir Mitleid mit den Lieferkunden, die sich immer noch mit Hensslers Schachteln begnügten.Sie haben keine Ahnung, was ihnen entgeht.Lassen Sie uns ein paar Monate zurückgehen.Warum musste Go das Hotel de Rome verlassen?Um Platz für Tim Mälzer zu machen, holte er sich natürlich letzten Herbst das feine, wenn auch biedere, toskanische Restaurant La Banca der Luxusfestung nach seinem eigenen Ebenbild neu.Im Oktober schritt eine Kavalkade deutscher B-Listener über den roten Teppich bei der Eröffnung von Chiaro, einem kunstgeschmückten Raum mit dem kryptischen Motto „Italian but not Italian“.Was den Auftritt von Lady Gaga in House of Gucci beschreiben könnte, bezieht sich stattdessen auf das Menü, das Mälzer selbst in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Hotel de Rome und seines Hamburger Restaurants Bullerei kreiert hat.Nennen Sie es italienisch mit japanischem Einschlag oder, wenn Sie sich weniger großzügig fühlen, ein offensichtliches Trolling des Twitter-Accounts von Italians Mad At Food.Manchmal funktioniert es.Auch wenn die „Katsu Tramezzini“, gefüllt mit Rindertatar, geraspeltem Salat und einem Tupfer Kaviar, wenig mit den beiden gleichnamigen Gerichten zu tun haben, sind die umami-reichen dreieckigen Sandwiches ein wahres Kraftpaket für eine Vorspeise.Vielleicht zu stark: Eine Bestellung von vier (20 €) hätte unsere Zweiergruppe fast besiegt.Wir hatten keine derartigen Probleme mit dem Carpaccio mit roten Garnelen in Schalentier-Vinaigrette, das fast sofort nach dem Servieren vom Teller verschwand.Unsere glücklichen Erinnerungen daran halfen uns durch das Cacio e Pepe mit geräuchertem Aal und Forellenrogen, eine bleiche Masse aus Nudeln, Salz und Blasphemie, die Bullerei, ihren ursprünglichen Geburtsort, nie hätte verlassen dürfen.Besser schnitt die Kombination aus Käse und Meeresfrüchten in den „Gyoza di Scampi“ ab, Garnelenknödel gekrönt mit knusprigem Parmesan statt der üblichen Maisstärkekruste.Trotzdem war die Portion für 18 € klein und wir hätten niemals die 'Nduja in dem Gericht probiert, wenn der würzige Aufstrich aus kalabrischem Schweinefleisch nicht auf der Speisekarte aufgeführt wäre.Lamm-Ossobuco mit rauchigen Calamaretti und Petersilienwurzelpüree, heruntergespült mit einem exzellenten Valpolicella (auf der Weinkarte gibt es nichts „außer Italienisches“) war so kompetent, wie man es von einem Luxushotel erwarten würde, hat uns aber nicht überzeugt Mälzers Behauptung, der „beste italienische Koch außerhalb Italiens“ zu sein, hatte etwas Berechtigtes – oder dass seine harte Hand in Chiaro eine gute Sache war.Ah, aber dann kam der Nachtisch.Kein Gericht schreit mehr „italienisch, aber nicht italienisch“ als Spaghetti-Eis, und im Chiaro werden die Vanillestränge am Tisch serviert, gepresst aus dem gleichen Metallgerät, das Ihre Eisdiele an der Ecke verwendet, aber aufgewertet mit Miso-Karamell, knusprigem Baiser und Umeboshi-Erdbeersauce .Bestes italienisches Essen außerhalb Italiens?Niente affatto.Das beste als Spaghetti getarnte Eis in Berlin?Unbedingt.Wer gewinnt also?Ich bin versucht, Henssler zu sagen, auch wenn sich seine Nichtbeteiligung wie Betrug anfühlt.Den diesjährigen nicht unter Quarantäne gestellten Berlinale-VIPs wäre jedenfalls zu raten, lieber seine Omakase als Mälzers Pasta zu wählen (vorausgesetzt, das ähnlich Nobu-verschuldete 893 Ryotei ist bereits ausgebucht oder zu weit vom Potsdamer Platz entfernt).Ist es auf Makroebene zu pessimistisch zu sagen, dass wir alle verlieren?Abgesehen von Raue hat Berlin bisher die Starkoch-Plage vermieden, die andere Städte heimgesucht hat, wo Touristen zu den ihnen bekannten Namen strömen, anstatt die lokale Szene auszuprobieren.Und so fürchte ich, dass die Übergriffe von Mälzer und Henssler der Anfang vom Ende sind.Können Gordon Ramsay, Salt Bae und ein echter Nobu mit ihnen hier weit zurück sein?Tipp Berlin Media Group GmbH |Der Artikel wurde zu Ihren Favoriten hinzugefügt.Hoppla!Etwas ist schief gelaufen, versuchen Sie es später noch einmal